010-62672366

装修水电验收知识及水电常识,适合正在装修和准备装修的业主

装修水电验收怎么做?家装阶段验收中,装修水电的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行装修水电验收。

装修水电验收怎么做?水管试压的工具就是一只压力表,至于压力表工作原理这里省略,技术控同学请自行百度。水管试压原理就是把你安装好的水管和水压表组成一个封闭的空间,把水注入取得一定的压力看是否有渗漏,有渗漏压力表会下降。

这个压力表最大量程是1mpa .  也就是10公斤压力 我们家装水管试压在0.6~0.7mpa就可以了。

核心讨论:水管试压,压力到底多少合适,是否越大越好?

装修水电验收怎么做?家装当中很多从业者试压经常是打到8公斤(0.8 MPa),还有些认为自己质量做得好,或者有业主要求甚至打到1 MPa ,这个数据是否合理呢?讲一个概念:压力测试,水管试压也是一种压力测试,目的是为了保证水管能够在正常的情况下使用,但是任何实物能承受的压力都有一定限度,超过这个度,物体就会损坏,所以任何实体的压力测试都会带有破坏性。在我们水管的压力测试中,这种破坏也是不可逆的,压力越大也意味着受的损伤越大,尤其是水管焊接部位最容易受影响,更可怕的是有些伤害当时并不会立即表现,比如加速水管的老化、脱焊。所以水管的试压压力不是越大越好。

那么我们的试压标准到底怎么样才最合适?根据国家标准建筑积水排水及采暖工程施工质量验收规范的规定,水管试压实验高于等于1.5倍的工作压力试压就可以,再大破坏性加大了。也就是入户管水压不低于3公斤,相当于6层楼的高度。跟据经验,加上管路和用水时间原因,入户水压大多在3到4公斤之间,有的甚至更少。那么按最高标准水压1.5倍算,4x1.5=6,也就是试压6公斤已经足够了,这也是国家规定试压不得小于0.6MPa的原因,8公斤最多给业主一个心理安慰,但这种心理安慰是以水管承受更多的压力为代价的,你要知道10公斤已经是消防水的压力了。如果业主要追求一种平衡,放在6到7公斤之间最为合理。

装修水电验收怎么做?如果非要更精准一点,可以先将压力表接到入户进水管上,打开进水阀,测一下入户管道的水压,在此基础上乘以1.5就是室内水管压力测试的最为合理的数值。任何一个事情都有个度,压力不是越大越好。

那为什么现在市场上很多人都说要8公斤呢?

一个是业主对原理不理解,总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主;还有一个就是我们所谓专家太多,说真相的人太少,加上这个行业本身有不少问题,大家就产生了这样的误解。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。

关于打压时间,不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。(我们家装水管保压(打压)时间一般在30分钟或以上就可以知晓了!)

把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.6-0.7左右,也就是说现在的压力是正常水压的1.5倍。

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。

试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态

有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。(拿强光电筒或手机电筒仔细看每个焊接处,看有没有湿,多观察,)

上面主要是注重讲到水验收,因为我见过很多出问题的,损失和工程非常大及麻烦!电这块出了问题解决起来比水要轻松多!

下面在细谈谈水和电验收标准及常识!提供业主们学习下,说实话很少装修公司和游击队能够做全下面要求,我们只能不断去监督和纠正他们施工工艺,力求最好!

一.要根据用电的功率来配线。

家庭装修中一般照明、开关的控制线、普通插座应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米电线;别墅的中央空调、地源热泵等要根据实际配置电线。

在主线路转接的线路中不应出现中间有不同线径的出现;如主线路是4平方毫米中间有一段2.5平方毫米,之后分开转接的现象;转接点要用焊锡焊接,用压线帽或胶布包裹好;另外电线穿在套管内不能有接头、扭结,接头只能安置在线盒中(转接盒)。

二.检查一下是否有遗漏;如插座、开关、灯的位置是否预留;同时用专业的万用摇表检测接地电阻、线与线的绝缘是否合格;弱电要用场强检测仪或万用表来检测。

三.遵循“横平竖直”的基本原则。

弱电箱下面的管线要低于(凹进)墙面7——8毫米,固定好,贴上网格布,防止开裂。

水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管、电线的具体位置,带来不必要的麻烦和损失。

关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度一般应应保持在30厘米或根据实际需要而定;特别要注意的是暗盒的质量和螺丝及挂耳是否齐全完好

四.下水管道需进行保护

有些施工师傅工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。

要求按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道的管口封闭,同时要注意高度和位置是否合理;检查管壁是否是损坏;接头是否渗水。

五.承重墙上严禁开槽

水平走线过长,对安全有影响。(防止以后钉钉子时,触电),厨房更应该注意水平走线过长,对安全有影响(防止以后钉钉子时,触电)。

施工进行水电改造施工时,尽可能不直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。

如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥粉刷层就可以埋入。

六.墙面不宜大面积横向开槽

铺设水管、电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的师傅铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。

墙面开槽一般应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。

七.电线分色要规范

有的师傅铺设电线,往往不按规定给每组电线分色。比如火线、零线和地线都用红色线,几根电线的颜色都一样,日后线路出了问题,检查、维修起来将非常麻烦,涉及到安全问题。

电路改造时电线应该按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须需用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。

八.套管内穿线有讲究

电线套管内的穿线数量也很有讲究。有的师傅为了节省电线套管,几乎把每根线管均穿满电线。这样如果使用高功率的电线,电线发出的热量就难以散发,严重的话电线会因此而短路。另外,由于线管内的电线太满,也会导致电线无法自由抽出,维修时大大增加更换电线的难度。

电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%。

九.线盒连接处要恰当

连接电线套管与线盒时,不是直接插管或用水泥固定,这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接,而且如果日后电线出现问题需要更换,也很难将电线拔出。

电线套管与线盒连接时,要使用锁扣,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米,电闸箱内预留45厘米。

十.强、弱电铺设保持距离

将强、弱电线穿在同一套管,或者强、弱电插座安放在同一个线盒内,这样做看似比较美观,其实由于强、弱电距离太近,电视信号等弱电很容易受到强电的影响。

铺设电线时,强弱电的距离尽可能应该在50厘米以上(但家装时很难做到,尽量保证一定的距离),防止弱电信号受到干扰。

十一.不同管材不能同槽

水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管,一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽,水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,水管有结露情况,很容易浸泡、侵蚀到电线,导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽,则存在更大的安全隐患。

检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋,如果实在受空间限制,需将水、电管之间做水泥沙浆或保温材料隔开,防止电线受潮。

十二.冷、热水管要有距离

在平时施工过程中,有些师傅预埋卫生间水管,只是保证水管能完全埋入墙体内,并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近,这样会导致水龙头的角阀难以安装。

冷、热水管之间的距离一般要大于5厘米,而花洒出水口处的冷热水管距离最好保持15厘米左右(按设备说明书的要求),而且两根水管的出水口应在同一水平线上,方便日后安装花洒或者龙头。

另外:还要注意燃气热水器的两个水管要水平,露出墙面的距离,一般要20毫米,贴瓷砖后与墙面平齐。

十三.水管交叉要用过桥弯。

两截水管上下交叉,如果不使用过桥弯,上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的,接头处会受到推挤而歪斜,时间长了歪斜的接头处就会漏水。
查看水管上下交叉处,是否装上过桥弯接头,防止水管受挤压造成接头松动,出现漏水的情况

十四.水管不可架在电线之上

水管线管难以避免交叉,但是其交叉处需妥善处理否则可能影响使用。有的师傅铺设水电没有整体规划,完全为了施工方便而乱接水管、电线。例如水管和电线交叉时,将电线铺设在水管之下,这样如果水管出现冷凝水,可能使电线受潮,出现短路、跳闸的情况。

如果水管交叉铺在电线套管上方,可以切开水管,安装一个过桥弯,把水管与电线套管的位置互换,将电线靠在水管的上方。

十五.下水管道须装存水弯

楼房原来安装的排水管没有安装存水弯,而装修时师傅改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯,这样下水管的异味很容易往上窜。

厨房的下水管路过长时,在下水的地方最好留个检查口,以防堵塞时好疏通。

有的下水道存水弯叫(S弯或U弯)。功能都是一样。

十六.厨房、卫生间插座要装防溅盖

要安装插座,不能单纯选用普通的款式,因为浴室、厨房、卫生间内往往湿气较大,安装插座时要注意做好防潮防水处理,否则将存在较大安全隐患。

安装在卫生间、厨房的插座一定要带有防溅盖,如果已经装了普通的插座,最好要加上一个防溅盖。

十七.不能省略水管加压试验(强烈要求业主认真做好这点,因为是隐蔽工程,没有认真验收好,给你他别人会带来非常大的麻烦和损失!务必记住。)

水电改造完工时,检验水管接头是否漏水的唯一办法,就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中最关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压,检查水管的每个接头是否有渗漏的情况。若忽略加压试验,很难保证入住新房后,如果水压变大时,水管接头处不会出现渗漏。

水电改造完成前,一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务,您也可以请他们上门进行检测。

规范是30分钟或以上加压试验检验,最好是2次。

接着聊聊家装水管的选购与常识!

管材有很多种,用途和环境都不一样,家装我这里只详细讲讲ppr热熔管,铝塑管,pvc电线管及pvc给水管和排水管的规格和型号及配件。

ppr热熔管有热水管和冷水管之分!S5 S4 是冷水管。S2.5 S3.2 S2.0是热水管。那么有人就问了,S是什么意思?  
S,管级。
用于标称塑料管道 管径与壁厚 之间比例关系的无量纲参数。
PP-R管通常有 S5 S4 S3.2 S2.5 S2.0 五种管级。S的数值越小,管壁越厚

例如:S5与S4的PP-R管相比,S5的壁厚较薄,通常用于冷水。S4的较厚,S3.2的通常用于热水和采暖。

我们家装只取  S2.5或S3.2PPR抗菌型热水管 (也就是常说的20管或4分管)及S4或S5冷水管 现在家装很多都全部选的热水管代替冷水管了,但是我建议主水和冷水管用回25管或叫6分管,

国标是4米一根
但是大部分只有3.8~3.9米,至于原因大家已经可以想的出来。

ppr常用的管件(组件也指同一品牌的配件,不能混用)这里我只说家装常用件,有直接,三通,大小头,堵头,90度弯头,45度弯头,过桥弯,

内(外)丝弯头,内(外)丝直接,内(外)丝三通,等径铜外丝接头(4分)4分管也就20管,也叫2分之一英寸(DN15)。4分管件内所有内丝和外丝都是外径或内径20mm

同上6分管也叫25管,也叫4分之三英寸(DN20)。6分管件内所有内丝和外丝都是外径或内径25mm

家里水龙头,三角阀,不锈钢软管,铜球阀都是4分(2分之一或DN15)铜球阀6分一般用在进户水做主开关!

PVC线管,根据PVC穿线管标准JG3050标准规定,PVC穿线管可以分为轻型 中型 重型阻燃穿线管材,每个型号又可以分为16 20 25 32 40 50 63 75 110几种,16 20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或是室内主线管,32常用于进户线的线管,有时也用于弱电线管,50 63 75的常用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用的都是铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆,
16(指管外径16mm)一般就叫16线管
20(指管外径20mm)俗称4分线管
25(指管外径25mm)俗称6分线管
32(指管外径32mm)俗称1寸线管
往上管径以此类推。
轻型,中型,重型,每个分类和规格里的管材厚度是不一样的,用途也是不一样的,轻型的轻薄,中型的适中,重型的厚实,
家装一般采用轻型或中型,中型用的比较多点!
pvc一般管一般一根4米 或6米至8米(厂家可以定尺生产长度)

pvc线管,管件有,直接,大小头 90度弯头,45度弯头 正三通,一般是不用弯头和三通的,明管可以用,暗管只能用对应的弯管器(弹簧)来敷设!而且弯头角度弧度要弯的大而方便穿线及日后换线!

补充一下开关暗盒,暗盒按型号不同,尺寸也会不一样,一般分为86型、120型,,八角暗盒,其他特殊作用的暗盒和一些电器暗设箱体(也可以称为接线暗盒)。
我们家装开关插座暗盒只用86型, 86型,暗盒尺寸约800mm*800mm,深度约为350mm开关插座尺寸约860mm*860mm,
选购暗盒是一定要选择有串联卡位可以串联的,锁口位轮廓清晰易扳而且必须有20.25管位,螺母片厚实及有加固螺栓底座的,pvc阻燃材质的,做工劣质毛躁的建议大家不要用,对日后安装及更换开关插座非常碍手,影响安装效果!还有上面40楼已讲到锁扣这个管件,没有装这个暗盒都是歪的且又不方便固定底盒,而且一般正规装修公司都要求装,有些是直接不要锁扣直接插管进来的,有些甚至管都留短了裸露在那里,这样补线槽时有部分水泥沙会流进线管口或深处,直接堵塞线管!日后维护及更换是很困难的。

pvc排水管
常用的PVC管排水管的常规规格如下:公称外径分别为:32mm,40mm,50mm,75mm,90mm,110mm,125mm,160mm,180,200mm,250mm,315mm,400mm,500mm,630mm等 PVC-U管材的长度一般为4m或6m,

家装排水我们只用到50 ,75,110,

PVC管排水管是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。
选购pvc排水管经验!
1.针对目前最常见的白色PVC排水管材,颜色为乳白色且均匀,内外壁均比较光滑但又有点靱的感觉为好,而比较次的PVC排水管颜色不是雪白雪白的,就有些发黄,且较硬,有的颜色不均,有的外壁特别光滑,而内壁显得粗糙,有时有针刺或小孔。

2.PVC排水管材的韧性是非常关键的指标。韧性大的管当我们将其锯成窄条后,试着折180°,如果一折就断,说明韧性很差,脆性大;如果很难折断,说明有韧性,而且在折时越需要费力才能折断的管材,强度很好,韧性一般不错。最后可观察断茬(锯的茬口除外),茬口越细腻,说明管材均化性、强度和韧性越好。

3.PVC排水管材的抗冲击性,也可用简单的办法做宏观的大致的判断。将锯成200mm长的管段(对110mm管),用铁锤猛击,好的管材,用人力很难一次击破。(管越粗,承力越大)。

5.选择PVC排水管时,应到有信誉的经销点选择大型的知名企业的产品,或到知名品牌的直销点购。,路边小经销点销售的杂牌PVC管合格率不足20%。这里也推荐使用联塑pvc排水管。

PVC排水管,其使用年限长,露天使用最长可达20年之久,地下使用年限长达50年之上。管壁光滑,不易添堵,使用简单,费用较低。
这里也讲讲家装排水的几个施工细节供大家学习
1、要保证排水坡度利于走水。不能完全是水平状态,一般洗手盆,地漏,洗衣机等等一些支排水用50 。厨房,卫生间主排水管用75 。厕所蹲坑或坐便用110的排水管。

2每个排水点一定要加存水弯,你支线排水最终都是去了总干管那里,也就是和厕所下水道管汇交,没有加存水弯,臭气会直接返流上来的,每个存水弯底部都有可拆卸的疏通口,是考虑管道堵塞而设计的。厕所或厨房某一角落一般都会有一根110的主排水管都是这栋楼层主干管,路过这里,一般管中位置都装有检修口,大家一般都觉得碍眼,都会考虑用砖包起来,这里提醒大家要把检修口的位置留出来,方便以后疏通维修,方便别人也是方便自己。

3,裁管方法,我教大家一个非常好用的方法,就拿110的排水管,找个110的直接,套进管里,不一定要套到底但一定要套平,目的是要截口面保持水平,找个大头笔以管与管件交汇处画一圈出一个印记,在用切割机或钢锯切断,这样切出来的截口保证是又圆又平的,如果截口歪斜不正,接出来的管漏水风险是很大的。

4.PVC管的插接位置最好用粗砂纸将pvc管横向打磨承口处使其粗糙,在用干布擦干净,然后均匀涂胶,涂胶位置要涂到位不要急,管件(指弯头,直通,三通等等配件名称)插扣处都要涂,不要只涂承口一边,涂好后迅速粘垂直用力插进管件插扣,一定要插到底。在迅速顺时针转一小圈直到转不动,小等约30s至1分钟可牢固!以便排水胶能均匀覆盖,这样做出来的管是绝对不会漏水的。
5,上面也讲过做好排水一定要用专用口径的胶盖或用胶袋包好在用透明胶缠住,防止水泥浆及砖块掉进去,就拿个50管打比方,没有做任何防护措施的情况下,施工过程中难免会掉落一些碎片和泥浆假如掉进一块与管径接近的砖块或水泥块卡在转弯处,你那根管以后肯定就排水不畅或时间一长在加上平时积累的异物那根管道会直接堵死的。

排水方式。
现在一般楼盘都是采用同层排水,大部分还是隔层排水,(我老家都是隔层排水方式,)

同层排水是指排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿越楼层的排水方式。这个大家好理解吧!

隔层排水系统指的是卫生间排水系统的支管穿过自身卫生间的楼板在楼下卫生间的天花上横排接入排水主立管。该方式具有施工方便、灌水试验查漏方便、维修方便等优点,

当然还有 墙排式同层排水, 降板式同层排水 等,我只说这两种常见的排水方式。

隔层排水的缺点,它的问题在于:1)侵占隔层邻户的空间。一般会占用200~300mm的层高,若层高2.8m,除掉管道占用空间,卫生间净高仅2.35~2.45m,让卫生间变“矮”了。2)噪声干扰。因为居民生活习惯不可能完全同步,所以当你享受安静的时候,却往往遭到楼上住户用水的噪声干扰。3)清通不方便。目前,横管较长的下水管线才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。4)渗漏间题。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。如果漏水,那么到底应该由谁出资维修,造成的装潢损失又应该由谁承担。基于此,慢慢的该排水方式不太让户主接受。

同层排水优点是:1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检修可在本(家中)内进行,不干扰下层住户。2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品位。3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止疾病的传播。5、不需要旧式P弯或S弯(存水弯)由多功能地漏,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯,同层排水方式可以解决!

马桶与蹲坑排水管坑距预留离墙尺寸。
蹲坑
是要你自己先去店里或其他渠道跳好选好的,有前排水的,有后排水的,有带存水管,有不带存水弯的,有翻盖的,有成人型,幼儿型,等等,离墙坑距350-450mm,具体参考你买好的尺寸,这个活是交给泥工师傅的。
马桶
要依据你购买的马桶下水来定
确定是前下水还是后下水,然后量一下尺寸就好了。这里也建议马桶等卫生间瓷砖全部贴好在拿尺去精确的量好坑距,在去选购尺寸合适的马桶,以防坑距预留的尺寸误差太大或太少而和实际马桶孔距不符合而导致无法正常美观安装。这时你都已经把马桶买好了就不好办了。(马桶种类功能有很多选择,一般都流行安装智能马桶,有需要装的朋友,这里也提醒大家不要忘了预留一个插座,切记!)
一般马桶选择坑距 300mm或400mm都是常见的。在实际操作中多预留20mm,20mm是预留墙砖的距离。那么马桶下水口(直径110)的中心线到墙面的实际距离是320mm或420mm.。实际误差10mm正常,
上面讲到的是坑距也叫墙距,至于马桶或蹲坑左右距离要根据你卫生间布局安排来决定的,

铝塑管 规格。

1014、1216、1418、1620、2025、2632、3240、4150、5163、6075

一般常用有1014(煤气管).1216.1418.1620(太阳能,热水器,民用冷热水。).2025(地热,暖气,工程,)

1014铝塑管内径10mm 外径14mm如此类推,
一般都不叫几分的,直接直呼标准名。按分叫法,与ppr管的俗称不太一样,4分管就是1216,6分管就是1620。配套的管件有,内丝直通,外丝直通,等径直通,外丝弯头,内丝弯头,等径弯头,外丝三通,内丝三通,等径三通,带底坐内丝弯头,球阀。
1216管材配4分管件,1620管材配6分管件,

优点:可任意弯屈光滑。

缺点:易老化,使用隐患多,使用年限短,实践证明,在使用一年后,其管道连接处极易出现渗漏现象。

铝塑管在ppr管未出世时是扮演现在家装ppr管的角色的,铝塑管接头方式是把管插进管件铜嘴,铜嘴外径有一个O圈,在拧螺帽顶死铜卡环逼紧的,时间久了容易出现漏水现象, 因为铝塑管和铜管件的使用寿命不一样,铝塑管是塑料管,容易老化,老化就会破坏管子的韧性,加剧了热胀冷缩的情况,所以用久了接头会漏水。
铝塑管连接安装,具有一定的便利性,所以铝塑管也有一定的市场,一般用于明装管道多些。像,工业及民用建筑冷热水系统,太阳能及空调配管,室内燃气管,热水器,
地暖管
锅炉出水至分水器,多用铝塑管,分水器出来循环水管多为PE-RT耐热聚乙烯管,

PVC给水管。
PVC给水管的规格尺寸有Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ75、Φ90、Φ110、Φ125、Φ140、Φ160、Φ180、Φ200、Φ225、Φ250、Φ280、Φ315、Φ355、Φ400、Φ450、Φ500、Φ630、Φ720、Φ800等。
我们民用和家装明管经常用到的有20,25,32, 40,50,
管材长度一般为4m、6m、8m,
管件的话和ppr管件一样该有的都有,这里就不再一一讲出来了。
PVC给水管尺寸叫法:20mm为4分, 25mm为6分,32mm为1寸, 40mm为1寸2,50mm为1寸半,63mm为2寸,75mm为2寸半,90mm为3寸,110mm为4寸,160mm为6寸。
一般pvc管用途:
1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统;

2.居住小区、厂区埋地给水系统;

3.城市供水管道系统;

4.水处理厂水处理管道系统;

5.海水养殖业;

6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管。
一定要用专用的pvc给水胶粘噢!你别说那其他胶或拿排水胶来粘…会漏水的。
粘接连接前将管材插口、管件承口擦拭干净。
具体施工手法请参考95楼pvc排水管的操作要点!

配电箱(强电箱)!
1,配电箱高度一般都是装1.6至1.8米高(太高不方便日后维修操作,太低小孩容易触碰,)一般开发商预埋的配电箱及空开质量不太好,都有必要更换,一般位置都在进户门侧面或后面,


2. 配电箱是论位数的,具体你需要多少位的要看装修公司电路图纸设计了多少回路或听水电师傅安排。

3.一般有4至36位大的,家装常用有8至16位。(高度一般是24到45公分,厚度是9公分,长度位数越多越长)一位是指一个单极空气开关的位置。比如总漏电开关是算4位的,双极的空气开关是算2位的。配电箱有暗装和明装,我们用暗装,

4,选购经验,一定要带有零线排(接线端子)接地保护母排端子,这里推荐正泰系列的,箱体材质最好选金属材质的,比如冷扎钢板,面盖材质一般都是PC塑料,而且面盖有带标签窗口(比如,插座,照明小标签)方便管理。

5.别随意买一些市场上劣质的配电箱回来,易破,变形,没有接地及零线排,非常影响日后安装及使用!因为箱体是封在墙体的,无法更换的,配电箱是比较紧凑的地方,假如安装导轨座断了,你想换都换不了了。案例很多!

弱电箱(多媒体集线箱)

1,安装高度在35-40公分高,一般位置在强电箱下方旁边。

2,弱电箱有纯空箱的,有多媒体集线箱,论实用性,现在一般用后者,里面有电视模块,电话网络模块,有插排,可以安放无线路由器和猫。

3.尺寸根据户型大小来选择,一般用中小户型用300×400×120mm的就够了。也有更大号的,具体根据实际需要!

4.多媒体集线箱可以考虑网购或实体店采购!推荐前者,像正泰,德力西都有这个产品,价格都是在150至200,箱体和面盖是冷扎刚板,外盖有散热孔分布,里有配置散热风扇,各项模块俱全!

5.强电箱和弱电箱都比较显眼!很多朋友喜欢把他包在柜子里,我建议大家最好不要这样做,这样虽然可以隐蔽,比较美观!但是不利于日后维修检查的,要保证电箱区干燥和宽敞,假如不得要包在柜体内也要有合适的空间和余地方便操作!像强电箱网上也有专门装饰画可以安装在上面!弱电箱位置比较低不建议用画遮挡,不利于散热,不方便管理操作!

空气开关或称低压断路器、(漏电保护开关)
下面也讲讲如何认识及配置。

D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

2.电流计算:电器输入功率(以W为单位)÷电压(220伏)=电流

,例如:3000W电流≈13.5A 5000W电流≈22A
空调1.5P 约1150W 电流 5A左右
入户空开一般都选用25A至40A的负荷开关(C25、C32、C40),具体要看你家是什么样的电路布置了。

即热热水器一般电流较大,应选择4²MM直径以上的铜导线。(每平方毫米铜线载流量为5-7A)
一般照明,插座选用的漏保为C16线径2.5²MM,如果热水器是5000W的,为了安全还是为热水器单独安装一个漏保C25并且单独走线吧,不要用插座了,温度一高没几天就给你烧焦,一般都是配一个2至4位的小电箱,里面装个C25的漏电保护器或空气开关,家里如果有装立式空调的也要单独配个小电箱,这样,安全又方便维修!

这里建议主开关不要装带漏电保护的,就用普通的双极空气开关(断路器) 漏电保护开关很灵敏,漏电电流大于30mA就会跳闸,而家里的暗敷线路,各种电器由于各种原因或多或少有些漏电现象,很多轻微的漏电不需要太在意,比如天花板上的电灯,挂在高处的壁挂式空调,这些都是人很难碰到的地方,又比如某条暗敷线路有点受潮,轻微漏电,这些都不会对人身安全造成影响,所以漏电装在总开关上表面上是把所有回路及电器都保护起来了,但在实际使用中随着时间推移,暗敷线路、电器绝缘都逐渐下降时,可能经常跳闸,这时候你要想查出问题非常困难。所以一般将漏电保护装在最需要保护的插座回路。(插座上插接的电磁炉、一些厨房用器,洗衣机、电暖气、热水器等电器都是随时可能与人体接触的。

在讲讲家装配电回路设置。
1、每台挂机空调各用一个回路。(2.5平方铜硬)2、功率较大的电器设备(如即热式热水器,储水式热水器、立式空调,烤箱等等)可分别设置一个回路。(具体配线参考电器功率)3、厨房单独一组回路(4平方铜硬线)4,卫生间的照明和插座及浴霸合并一个回路,如果安置洗衣机也可以合并一起(主线4平方铜硬,分支2.5平方铜硬)
。5、客厅的插座和阳台一个回路(2.5平方铜硬)。6、所有房间照明一个回路(2.5平方铜硬)。7、主卧和客厅插座单独回路,(2.5平方铜硬)8,次卧及储物间等其他零散插座合并一个回路。(2.5平方铜硬)
空调等功率较大的电器设备,配20至32A的空气开关;普通的插座配16A的空气开关;照明线路配10A的空气开关即可。

2,开关插座高度规划!

1,厨房,卫生间,卧室,客厅,阳台等插座开关高度。

插座距离地面35至40公分高, 空调挂壁机的高度为2米2左右,电视机插座、床头柜插座是以电视柜、床头柜的上口再提高10公分,床头柜插座及双控开关高度( 70公分一80公分)

挂壁电视插座应该按设计要求,可以放置在电视机后面(1米3的高度左右,) :在电视柜下面插座30公分.电视柜上面插座60公分。

2,卫生间
镜灯的高度1.95米。插座与开关持平1.35米。 马桶后插座35公分
洗衣机插座1.3米, 电热水器插座1.8米一2米
3,厨房
 1.油烟机离面2.1m一2.2m左右,。或放在烟机围板里距地2.2m, ,左右取抽油烟机的中间在再旁开25公分。( 排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住 插座。 )
2.燃气热水器插座一般距地高处2.3m、低处1.8m、左右取燃气灶的中间旁开25公分、插座要考虑离开抽烟道。
3.冰箱插座最好放在冰箱两侧距地高插1.3m、低插50公分。
4.微波炉:一般插座距地面1.6
米左右,放到微波炉上面的柜子里,美观一些。
5.消毒柜:放在地柜里面的,插座距地面50公分左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了,美观一些。
6.小厨宝,距地面50公分左右,放在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。
7.垃圾处理器:放在水槽相邻的柜子里插座,距地面50公分左右,(垃圾处理器需台面上1.3m处预留防水开关)手容易触及的地、方便操作。
8.烤箱:一般放在煤气灶下面,插座距地面50公分左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了
9.煤气灶(煤气灶带电灶头)插座放在柜里,距地面50公分左右。

10,具体厨房操作台、整体橱柜,的插座高度参考你预定或现做的尺寸为准定取高度,( 一般所有台面插座距地1250一1300mm )供参考!

开关的距离离地面完成面的135-140公分( 距门边5至10公分)

现场施工前应该在墙面上统一弹水平线(墨线)不弹墨线很难保证高度统一。一定要弹线、增加5公分是因为地面材质层(地砖,木地板)有厚度,(±5公分)

插座的安装高低直接影响人们的使用方便和舒服、另外还会影响视觉的美观、 所以在家装电路施工过程中一定要注意上面参考尺寸

开关及插座的分类

1,
开关有双控和单控的区别,双控每个单元比单控多一个接线柱。一个灯在房里可以控制,在房外也可以控制称作双控(用于上下楼梯间,床头与卧室门,玄关,过道。客厅灯,等),双控开关可以当单控用,但单控开关不可以作双控。
墙壁开关系列

2,
按开关的启动方式来分:拉线开关、旋转开关、倒扳开关、按钮开关、跷板开关、触摸开关等。这些都是用在不同的环境和场合,我们家装用跷板开关。

3
常用开关按连接方式分类

按开关的连接方式来分:单控开关、双控开关、双极(双路)双控开关等。
开关按规格尺寸分

按规格尺寸分:86型、118型、120型(我们一般用86型的多,尺寸是86*86mm)

4
开关按功能分类

一开单(双)控   两开单(双)控  三开单(双)控   四开单(双)控。


5
开关按材质分类

开关面板材质:ABS、PC料、电玉粉

开关载流件材质(铜片):黄铜、锡磷青铜、红铜

开关触点材质:纯银、银合金

2
插座的分类

1
墙壁开关狭义是指开关,实际上是指墙壁开关、墙壁插座这一个大区域。有机械的,有智能的,有平板的,有跷板的。

2
电脑插座又称网络插座、网线插座.、宽带插座、网络面板。网络一种从电话中分离,所以就有了电话电脑一体插座;网络另一种从有线电视分离,所以有了电视电脑一体插座。

3
电话插座

电视插座又称TV插座、电视面板、有线插座。

4
空调插座,又称16A插座,因为一般的插座都是10A电流,空调插座是16A电流。

118插座是横向长方形,120插座是纵向长方形,86插座是正方形。118插座一般分,一位、二位、三位、四位插座。86插座一般是五孔插座,或多五孔插座或一开带五孔插座。

开关底座材质(水电施工欲留的暗盒):进口加强尼龙、再生PC料、普通合成塑料

插座拔嘴材质:自润型、普通增强尼龙

开关插座选购经验及相关知识。

市场上好的开关插座产品一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击,耐高温,阻燃,不易变色,这些特性对于控制电器的开关来说很重要。品牌的开关插座正面面板和背面的底座都会采用PC料,而一般的开关插座会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本能降低很多,性能也大打折扣。

颜色种类
白色(象牙白)的使用的人群居多,不过现在流行土豪金色(香槟金),这个根据个人爱好!其实开关插座从另外一种角度来说也是一件装饰品,大家根据自己家里的墙面情况来选择,白墙当然是用白色,贴了黄调的壁纸啥的,推荐金色,像,正泰,德力西,西门子,公牛等等这些性价比高的品牌都有土豪金色系列选择!

开关
看触点:触点就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),
二要看材料。触点材料主要有三种:银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能,硬度比较好,也不容易氧化生锈。

看结构:现在的开关主要都是大翘板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。大翘板开关最大程度减少了手与面板缝隙之间的接触,预防了因手部潮湿可能造成的意外触电。大家可以用手反复的开开关关,一般正品的话开开关关是非常灵活和轻巧的,不会出现卡顿及延迟。而且声音也非常清脆悦耳!

开关要选取带夜光荧光条的,方便晚上熄灯瞎火时可以一眼找到!

取开关或插座的边框,用手捏,边框可以变形,但是不出现断裂,就可以说明是PC料的。

还有触摸式的开关,我这里就不去详细讲解了,像施耐德里就有这个系列!这个一般都比较贵,使用意义并不大

插座及开关深度解析。

现在品牌的开关插座有些接线端子是快插式的,普通的是螺丝卡槽式的,快插式的这种优点在于安装方便(人性化),接触点更牢固!时间久了也不会松动,这种一般比较贵!当然普通螺丝卡槽式的只要安装时规范拧紧到位,和快插式意义并不是很大的。

还有现在也有很多开关插座是金属结构支架的,一般常用的都是整体PC支架,个人建议用PC支架的,(实际安装中,PC结构支架更利于安装也安全,因为金属结构的要求要暗底盒和墙体是非常齐平的!不然面盖是很难扣进去, 实际都是墙面高出底盒的常见,) 在个,暗盒里线一般比较多,万一那个线头暴露或松脱搭在金属上人接触到是会发生触电的,

像卫生间的插座要另外配买防水盒!防止淋浴及清洁时把水带进去,厨房菜盆底下的也需要配,阳台的话如果风雨能淋到也需要配!

像厨房橱柜上的一些插座大家可以买一开五孔的,比如电饭煲,电磁炉,等一些经常插拔的电器选用一开五孔,方便自己!电视柜及电脑桌那排插座其实在水电施工初期只要预留2个插座就行了,没有必要预留个4至5个甚至更多,你回头买个好点的多功能插排(公牛)这个问题就解决了,成本也降低了是吧!

开关插座核心铜件

家用插座内的铜件,是保证电流通畅、减少发热的关键部件。质量过硬的家用插座都是采用优质铜件,抗氧化、韧性强、铜片厚、少铆接,是插座铜件优质与否的四大指标。

1.铜片厚,提升电流通过能力,减少铜件自身的电阻;

2.韧性强,特别是应用于插座插口部分,不易变形。即使插座长期使用,也能保持合适的夹紧力,确保插套与插头紧密联接,减少电弧

  3.抗氧化,不生锈,减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题

  4.少铆接,最好是整体一片铜件,进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况

目前主流的插座都使用锡磷青铜作为铜件材料。锡磷青铜合金外观呈紫红色,最大的特点就是其抗疲劳强度非常高,弹性极强,耐腐蚀、抗氧化性能出色。即使长期使用后,其表面也不会被氧化和腐蚀,插套也不会变形,始终保持合适的夹紧力考量铜件厚度,大家可以仔细检查铜件情况。
如不能拆开产品目测,可采用简单的手掂重量的方式。铜件用量越足,插座的份量就越重。

开关插座面板反面的功能件上应该有一些电气性能参数标志。正规厂家生产的插头插座,产品上都标明额定电压、额定电流(转换器须标明最大额定电流或功率),电源性质符号、生产厂名、商标和3C标志。带接地极的插头插座要有接地符号,带电源线的多位插座其标注的额定电流应小于插头标注的额定电流。
品牌开关插座一般都有防伪码,大家可以在网上和电话里查询真伪!


一般购买的原装开关插座都有配套的2根2.5cm长左右的螺丝,但是一般卫生间和厨房都得用加长螺丝来固定,因为一般卫生间和厨房都会铺瓷砖,这样增加了厚度。加长的螺丝分为4至8cm,具体请咨询电工师傅。

其实说了这些要点主要是现在市场上品牌的高仿货和假货非常多,其用料和做工是有很大区别的,特别是铜件,外观看上去是一模一样的,但是稍微细致的去检查就很容易看出问题来的,开关插座这些小用电器成本低,易仿,市场需要大,导致上面的情况。像正泰,德力西,西门子,等等品牌高仿非常多,一分钱,一分货,大家不要去贪便宜,毕竟是经常用到接触到的东西,而且安全隐患又大,建议大家多留个心眼。

地插(弹起式地面插座)

1

电视、电脑、电脑、音箱插座 (也有电视电脑组合,电视电话,双双组合,AB组合形式,具体看实际需要)

2

地插外壳材质都是铜料,所以都是黄色的,里面主体材料和上面讲到的开关插座是一样的,用铜料可以很好的防止生锈,抗刮痕,易清洁,延长使用寿命!

3

电视,电话,电脑,音箱插座,常用品牌都有这些系列,具体大体选购经验可参考上面,这些弱电插座里的模块质量分辨,大家可以很直观的看出来做工及工艺细节,正品货一看工艺就便知的。

4

地插(10A)家装一般用在餐桌底下(火锅或其他用电器设备)客厅茶几底下,等等一些用电比较不方便的地方,

5

插座接线标准是 L代表火线,N代表零线,地线一般都是专用地线符号表示,或(PE)表示,插座从面板外面看去是左零右火,(双极空气开关也是按照这样接法左零右火)从接线面是左火右零,一般家装用线颜色,红色,黄色,绿色,用于火线,蓝色用于零线,黄绿双色线用于地线。

6

开关接线,L代表接电源线(火线)各组单元需要用短线并联 。L1.L2.L3.L4(或以com标识)等等是接控制线(灯线)这里讲的是普通4控开关接法。每个品牌的接线标识和位置都大同小异,单,开,双开,三开,你就参考我提供的方法去操作!(零线是不进开关暗盒的,已经在天花顶上的接线盒里并好了。)

7

双控接线
就拿卧室床头的一开双控来讲!
一开双控有三个接线端子,L,L1,L2
卧室门边开关L接控制线(灯线),床头柜上那个开关L接灯回路的电源线(火线)L1,L2对立接双控线,你线管一般有三根线(一般是三种颜色,红色,黄色用于火线,),2根双控线,一根灯回路的电源线(火线)。注意双控线不要接乱,这边接L1.那边也要接L1对应接,否则双控功能失效!

8

地插也有(网络,电视,电话,音箱选择的,这得看具体需要了,一般家装我们用五孔及六孔地插多。)(六孔地插的优点可以通用任何国家及2.3插用电设备的插头,)

9

地插首先你得买把暗底盒买回来!尺寸是长100mm*宽100mm*深度60mm都是金属材质的,现在一般买地插都送底盒,在水电施工期间和师傅计划好预留位置!(另外埋地插暗盒时也应在场和贴砖的泥水师傅沟通好,最好安装位置是在地砖接缝处,这样又美观和整齐!还有暗盒不能埋的太深,一般都是比瓷砖面低个0.5mm这样安装起来是比较方面的,绝不能高出砖面,)

10

选购经验和上面讲到的一样!地插主要要点是防水措施,清洁地面难免会有水经过,所以不用时要记住盖上,,考虑这点,地插面盖接触面都有密封胶圈,盖住后是不会漏水进去的。而且带儿童保护锁扣功能,盖住后,要打开使用时没有拉开锁扣是打不开的,这样可以杜绝小孩打开触摸到!(还有很多朋友也不知道普通五孔插座嘴里的黑色挡片是干嘛用的,其实也是考虑小孩用手去扣的,这是一个安全保护,一般小孩的力气用筷子啥硬物也是顶不开的,只有用双极插头平均用力才能滑开,其次也有防尘防水的作用,主要功能还是安全保护。)

家装电路布局最省线方案


在谈谈家装水电施工时,电路铺设如何做到最省线?而且又科学,易维修,

方案一,地上所有线管不走墙角,斜着走,选最近方案,交叉处弯过桥弯,(缺点不美观,交叉比较多,看上去比较散乱,稍有点影响后期泥水施工)(优点省线,实用,经济,转弯少,线程短日后易抽动,更换,)


方案二,配电箱及弱电箱移到客厅电视背景墙处(具体看户型采取配电箱居中方案)。这可以说是非常省线的,(缺点,进户线不够长,需要实际需要线量加长,需要专业设备液压钳再选取合适的铜嘴压紧,在接头处需焊锡处理,在用高温胶布和防水胶布包好,缺点,配电箱位置比较明显,影响美观!)(优点,线路四通八达,避免了拐弯抹角,非常容易分布,省线,科学,经济实用,)




很多朋友看电路分布都很肤浅,其实地面走的很整齐,排列非常紧密,不一定就是干的最科学实用的。只能说是美观性强,给人舒适感,我意思也不是说这样不好,我认为要看场地在合理布局最佳经济方案!规划好来龙去脉,尽量避免交叉!地面不必刻意横平竖直,但是墙面的线槽和管路一定要横平竖直!因为墙面后期木工需要打孔或安装电器类需要打孔,是不方便人家定位的!绝不能斜歪不正。上面讲到的是私人做法,(省线模式)。装修公司的做法是走直角,排墙角,抄远路,拐大弯,排列密集,讲究“美观”。(费线模式)。


北京家装,北京家装公司,家装网,家装设计,装修价格,装修家居,北京装修套餐哪种好

 


别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)

登录 立即注册


热门精选案例

最新案例